מה צריך לדעת
- צמצם: מיוצג על ידי ה-f-stop. צמצם שולט בכמות האור הנכנסת למצלמה דרך הקשתית בעדשה.
- מהירות תריס: שולטת על משך הזמן שבו התריס פתוח. השתמש במהירויות מהירות כדי להקפיא את הפעולה, במהירויות איטיות לתנאי תאורה חלשים.
- ISO: רגישות המצלמה לאור. הגדרות גבוהות יותר מאפשרות יותר אור לתוך המצלמה, עם פשרה של החדרת רעש ותבואה.
במצב ידני, המצלמה מעבירה לך כצלם את השליטה המלאה בכל ההגדרות. אם התאמנתם בשימוש במצבי עדיפות צמצם ותריס, אז תמצאו שזה מעבר פשוט להגדרות ידניות של המצלמה.בואו נסתכל על שלושת מרכיבי המפתח של מצב צילום ידני.
מהי הגדרת הצמצם?
צמצם שולט בכמות האור הנכנסת למצלמה דרך הקשתית בעדשה. כמויות אלו מיוצגות על ידי "עצירות f", וצמצם גדול מיוצג על ידי מספר קטן יותר. כך, למשל, f/2 הוא צמצם גדול ו-f/22 הוא צמצם קטן. למידה על צמצם היא היבט חשוב בצילום מתקדם.
עם זאת, הצמצם שולט גם בעומק השדה. עומק שדה מתייחס לכמה מהתמונה שמסביב ומאחורי הנושא נמצא בפוקוס. עומק שדה קטן מיוצג במספר קטן, כך ש-f2 ייתן לצלם עומק שדה קטן, בעוד ש-f/22 ייתן עומק שדה גדול.
מהי מהירות תריס?
מהירות התריס שולטת בכמות האור הנכנסת למצלמה דרך המראה שלה, כלומר דרך החור במצלמה, בניגוד לעדשה.
מצלמות DSLR מאפשרות למשתמשים להגדיר את מהירות התריס מהגדרות של בסביבות 1/4000 שניות עד כ-30 שניות ובדגמים מסוימים, bulb, המאפשרת לצלם להשאיר את התריס פתוח כל עוד יבחר.
צלמים משתמשים במהירויות תריס מהירות כדי להקפיא פעולה, והם משתמשים במהירויות תריס איטיות בלילה כדי להכניס יותר אור למצלמה.
מהירויות תריס איטיות יותר אומרות שצלמים לא יוכלו להחזיק את המצלמות שלהם ויצטרכו להשתמש בחצובה. מקובל על כך ש-1/60 שניה היא המהירות האיטית ביותר שבה אפשר לעבור כף יד.
לכן, מהירות תריס מהירה מאפשרת רק כמות קטנה של אור להיכנס למצלמה, בעוד שמהירות תריס איטית מאפשרת הרבה אור לתוך המצלמה.
מהי הגדרת ISO?
ISO מתייחס לרגישות המצלמה לאור, ומקורה בצילום סרטים, שבו למהירויות שונות של סרט היו רגישויות שונות.
הגדרות ISO במצלמות דיגיטליות נעות בדרך כלל בין 100 ל-6400. הגדרות ISO גבוהות יותר מאפשרות יותר אור לתוך המצלמה, והן מאפשרות למשתמש לצלם במצבי תאורה חלשה. אבל הפשרה היא שבעקרי ISO גבוהים יותר, התמונה תתחיל להראות רעש וגרעין ניכרים.
ISO תמיד צריך להיות הדבר האחרון שאתה משנה כי רעש לעולם אינו רצוי. השאר את ה-ISO שלך על ההגדרה הנמוכה ביותר כברירת מחדל, שנה אותו רק כאשר יש צורך מוחלט.
Putting Everything Together
אז עם כל הדברים האלה שצריך לזכור, למה בכלל לצלם במצב ידני?
זה בדרך כלל בגלל כל הסיבות שהוזכרו לעיל - אתה רוצה לקבל שליטה על עומק השדה שלך בגלל שאתה מצלם נוף, או שאתה רוצה להקפיא פעולה, או שאתה לא רוצה רעש בתמונה שלך. ואלה רק כמה דוגמאות.
ככל שאתה הופך לצלם מתקדם יותר, הפעיל יותר שליטה על המצלמה שלך.מכשירי DSLR הם חכמים להפליא, אבל הם לא תמיד יודעים מה אתה מנסה לצלם. המטרה העיקרית שלהם היא להכניס מספיק אור לתמונה, והם לא תמיד יודעים מה אתה מנסה להשיג מהתמונה שלך.
אם אתה מכניס הרבה אור למצלמה שלך עם הצמצם שלך, למשל, תזדקק למהירות תריס מהירה יותר ו-ISO נמוך יותר, כדי שהתמונה שלך לא תחשוף יתר על המידה. לחלופין, אם אתה משתמש במהירות תריס איטית, סביר להניח שתצטרך צמצם קטן יותר מכיוון שהצמצם יכניס הרבה אור למצלמה. ברגע שיש לך רעיון כללי, תוכל להבין בקלות את ההגדרות השונות בהן אתה צריך להשתמש. אילו הגדרות תזדקק בפועל תלויות גם בכמות האור הפנוי שיש.
השגת החשיפה הנכונה
הידיעה אם יש לך את החשיפה הנכונה אינה תלויה לחלוטין בניחושים. לכל מצלמות ה-DSLR יש מדידה ומחוון רמת חשיפה.זה יוצג הן בעינית, והן במסך ה-LCD של המצלמה או במסך המידע החיצוני (תלוי באיזה דגם ודגם של DSLR יש לך). תזהה אותו כשורה עם המספרים -2 (או -3) עד +2 (או +3) העוברים על פניו.
המספרים מייצגים עצירות f, ויש חריצים על הקו המוגדר בשלישי עצירה. לאחר שהגדרת את מהירות הצמצם, הצמצם וה-ISO שלך למה שאתה צריך, לחץ על לחצן הצמצם עד חצי הדרך והסתכל על הקו הזה. אם זה קורא מספר שלילי, זה אומר שהזריקה שלך תהיה תת-חשיפה, ומספר חיובי אומר חשיפת יתר. המטרה היא להשיג מדידת "אפס", אם כי אינך צריך לדאוג אם זה שליש עצירה מעל או מתחת לזה, מכיוון שצילום הוא סובייקטיבי לעין שלך.
לכן, אם הצילום שלך עומד להיות חשוף נמוך מאוד, למשל, תצטרך להכניס עוד קצת אור לצילום שלך. בהתאם לנושא התמונה שלך, תוכל להחליט אם להתאים את הצמצם או מהירות התריס שלך - או, כמוצא אחרון, את ה-ISO שלך.
עקוב אחר כל הטיפים האלה, ובקרוב תהיה לך שליטה במצב ידני מלא.
